Viaggio nella Grecia d'Italia - Matteo Nucci

SINTESI DEL LIBRO:
Raccontano i miti che tutto ebbe inizio con una fuga d’amore. La
 bella Aretusa che corre, gioca e caccia fra i boschi del Peloponneso,
 sprezzante del fascino che esercita sugli uomini. Il fiume che la
 ragazza vede in un pomeriggio torrido mentre la cappa di afa
 sembra soffocare anche il muggito incessante delle cicale. Il fiume
 chiaro e silenzioso in cui si tuffa nuda e il mormorio che cresce dalla
 corrente, il fiume che si fa uomo e che vuole unirsi a lei. Inizia una
 corsa a perdifiato attraverso tutto il Peloponneso fino alle rive del
 mar Ionico. Alfeo, il fiume che ancora oggi percorre la penisola dalle
 tre dita, insegue Aretusa senza darle tregua. E la ragazza disperata
 invoca Artemide, quando il mare sembra averne interrotto la corsa.
 Allora il sudore, la rugiada, le lacrime di Aretusa prendono il
 sopravvento. La ragazza diventa acqua dolce, si trasforma in fonte
 sorgiva che s’inabissa nelle profondità sottomarine, mentre Alfeo
 ritornato fiume continua a inseguirla. La corsa finisce a Siracusa,
 nella piccola isola di Ortigia, dove Aretusa torna alla luce
 zampillando e Alfeo unisce le sue acque a quelle della ragazza. Il
 mito racconta l’arrivo dei Greci a Siracusa.
 Oggi, attorno alla fonte Aretusa sommersa da baracchini turistici e
 gelaterie di mille colori sgargianti, noi sappiamo che il mito guardava
 lontano, ma non abbastanza. Perché la Sicilia per i Greci fu sempre
 e solo Sicilia. Mentre quella che essi chiamavano Italìa era altrove. E
 fu lì, non in Sicilia, che si espanse la Megàle Hellàs, la Magna
 Grecia. Bisogna guardare alla storia, allora. La storia racconta i fatti
 ordinatamente. Era passata da poco la metà dell’VIII secolo a.C. e
 da Calcide, in Eubea, la lunga isola adagiata nell’Egeo poco lontano
 dalle coste attiche, navi e navi di coloni avevano percorso i «sentieri
 di mare» che secondo Omero collegavano le acque greche a quelle
 italiche. Si fermarono a Cuma, innanzitutto, poi fondarono colonie
 sulla costa orientale siciliana e la città più vicina all’Italìa la
 chiamarono Zancle. Dunque guardarono di là dello stretto.
 Conoscevano a memoria i versi che cantavano di Scilla e Cariddi, la
 roccia dei due speroni mostruosi e divini, roccia che «rombava
 terribile, in fondo la terra s’apriva, / nereggiante di sabbia».
 Sapevano che per controllare lo stretto era necessario dominare su
entrambi i versanti. Da Zancle (ribattezzata poi Messene e oggi
 Messina), si lanciarono oltre il mare e fondarono Reggio.
 Il ponte ideale che i greci di Calcide gettarono fra Sicilia e Italia si
 richiuse in pochi anni e forse non si è mai più aperto. Il ponte reale,
 di cui da anni si discute, quando è ben visto da siciliani e reggini, lo è
 soprattutto per una ragione. Sottrarsi al monopolio dei traghettatori
 privati che quotidianamente fanno su e giù fra Messina e Villa San
 Giovanni e che hanno significativamente preso il nome del figlio
 della Notte, colui che traghettava le anime nell’aldilà: Caronte. Quali
 gli inferi a cui conduce oggi la ditta di Caronte? Villa San Giovanni,
 divorata dalle automobili in fila al porto, oppure Reggio, dove la
 famigerata autostrada ancora si spegne in una delirante
 progressione di limiti di velocità fino a trasformarsi in una delle vie
 cittadine, a pochi minuti dal centro? Qui le cronache sono impietose.
 Un magnifico museo di antichità chiuso da quattro anni per
 ristrutturazioni. La bellezza sconcertante dei famosi bronzi di Riace
 esposta senza concedere nulla agli osservatori: due salme distese
 dietro un vetro nel Palazzo della Regione. Nient’altro ricorderebbe i
 fasti di una volta tranne le antiche mura della città sul Lungomare
 che ha preso il nome del sindaco più amato, Italo Falcomatà, il
 protagonista della «primavera di Reggio». Ma è qui che si deve
 venire per ritrovare il cuore della città. Lungo quello che, stando ai
 racconti, D’Annunzio ribattezzò «il più bel chilometro d’Italia», tra le
 palme e i lampioni liberty, la folla sciama in continuazione. Di sera,
 l’Arena dello Stretto si riempie. È come la replica di un piccolo teatro
 greco che guarda verso Messina. Nessuno lo chiama col nome che
 gli fu imposto pochi anni fa, per glorificare il sindacalista e senatore
 missino Ciccio Franco, «leader dei Boia chi molla» come recita
 l’iscrizione sotto la statua. Giovani e vecchi si accalcano. Ibico, il
 poeta che nacque a Reggio all’inizio del VI secolo a.C., racconta
 ancora quel che accade in queste serate estive. Le sfumature fra
 cielo e mare che Quasimodo tradusse «colori del porfido»; i ragazzi
 divorati da Eros che «Afrodite e Persuasione, la divinità tenero
 sguardo, allevarono tra fiori di rosa»; i vecchi che temono le «reti
 inestricabili di Afrodite» e tremano «come un cavallo abituato alle
 vittorie che sulla soglia della vecchiaia / a malincuore entra in gara
 contro carri veloci».
I viali e i bei palazzi con cui Reggio, come Messina, fu ricostruita
 dopo il terremoto del 1908 lasciano a sud il posto a una periferia da
 cui sbuca come il figlio più amato e odiato la strada regina della
 Magna Grecia, la statale Jonica 106, una lingua d’asfalto che
 percorre la storia della colonizzazione greca e raggiunge le città che
 dominarono e scomparirono e che scomparendo rimasero per
 sempre. È tutto ancora come duemila e settecento anni fa, per
 esempio, sulla costa dei Gelsomini, a Capo Bruzzano, dove
 sbarcarono i coloni provenienti dalla Locride Ozolia, sul golfo di
 Corinto, pochi anni dopo la fondazione di Reggio. Per qualche anno
 vissero lì, sul promontorio detto Zefirio, protezione dal vento di
 ponente. Il tornante della 106 si allarga in un muretto di mattoni grigi
 mai intonacati a delimitare lo spiazzo polveroso infestato di
 automobili. Una mano ha scritto PRIVATO fra i tralicci, forse per
 respingere i pochi estranei. Del resto, nulla qui, sulla magnifica
 spiaggia di sabbia fine cui si accede scendendo lungo la sterrata, ha
 il 
sapore dell’accoglienza. Protetti da pagliericci occasionali i
 villeggianti calabresi scuotono il capo, ripetono che da nessuna parte
 sarà possibile trovare acqua o bibite, la spiaggia è solo per chi arriva
 preparato. Cartacce svolazzano ma non è il vento Zefiro a sollevarle.
 I Locresi abbandonarono questi luoghi dopo poco. Se ne andarono
 una manciata di chilometri più a nord a fondare Locri Epizefiri, la
 Locri della madrepatria, cioè, ma riplasmata oltre il promontorio
 Zefiro. Cercavano luoghi adatti a una grande città e li trovarono. Del
 resto, erano guidati da una particolare forma di entusiasmo, un
 entusiasmo tutto femminile.
 Qui il mito s’intreccia alla storia ma sbaglia chi vuole ridurre le
 storie 
mitiche a semplici favole. Perché gli uomini che
 abbandonarono la Locride della madrepatria erano stati respinti con
 grande ingiustizia. E poiché la peggior forma d’ingiustizia sta nel
 replicare l’ingiustizia subita, essi cercarono di percorrere l’altra via e
 ambirono dunque a una legislazione perfetta. I fatti andarono così:
 durante la prima guerra che contrapponeva Sparta a Messene (a
 fine VIII secolo), Locri si svuotò. Gli uomini liberi andarono a
 combattere al fianco degli spartani e dopo anni di assenza le donne
 decisero che il tempo era scaduto e si accoppiarono agli uomini
 rimasti in città: gli schiavi. I figli di queste unioni vennero più tardi
cacciati dai locresi tornati in patria. Percorsero i «sentieri di mare»
 fino a sbarcare a Capo Bruzzano. Le donne che li seguirono non
 furono da meno, quanto a intraprendenza e autonomia, rispetto alle
 madri. E fu forse questo carattere a forgiare, in città, abitudini
 matriarcali, assieme all’istituzione della prostituzione sacra. Mentre
 si entra nella spettacolare area archeologica aperta sulla statale 106,
 di tutto questo si è persa traccia. I resti dei quartieri residenziali e
 delle botteghe artigiane restituiscono ancora la pianta della città e
 delle sue case; il tempio di Marasà ci accoglie con la sua colonna
 spezzata nel silenzio di una vegetazione rigogliosa; e semmai solo
 quanto fu ritrovato nel santuario di Demetra potrebbe raccontarci
 ancora qualcosa, con i piccoli quadretti di terracotta in bassorilievo (i
 famosi pinakes) offerti come ex voto alla dea delle messi Demetra, in
 onore di Persefone, sua figlia rapita da Ade, dio dell’Oltretomba, allo
 stesso modo delle ragazze strappate alle madri e alla tranquillità
 familiare dal matrimonio. Ma nel bel museo resta poco di questi
 quadretti, ora nascosti nel chiuso delle stanze di Reggio. Quel che è
 straordinariamente in mostra è invece uno dei due Dioscuri, Castore
 e Polluce, che secondo il mito intervennero in aiuto di Locri per
 difendersi da Crotone.
 Da qui in poi, infatti, la storia della Magna Grecia è una storia di
 guerre fratricide. Oggi le guerre intestine sono quelle di cui tutti
 abbiamo sentito notizia da queste parti: faide familiari e semmai lotta
 contro se stessi, ossia lo strumento principe della ’ndrangheta:
 mantenere la terra in uno stato di povertà e prostrazione per
 dominarla meglio. È così che appare il resto del sito archeologico
 locrese. Solo qualche centinaio di metri oltre il museo, il teatro greco
 è 
abbandonato nell’incuria assoluta, la casetta del bigliettaio
 bruciata, le reti di protezione divelte e le pietre antiche trasformate in
 ritrovo serale. «Almeno servono ancora no?» mi dice un vecchio
 attraversando quello che era stato progettato come un parcheggio
 per i turisti in arrivo e che è diventato un piazzale di immondizia e
 falò improvvisati. Mi ronza nelle orecchie la frase borbottata a mezza
 bocca sulla spiaggia di Capo Bruzzano. «Cerca un baracchino che
 vende bevande? Ah! Mica c’è. Lo brucerebbero subito. Qui tutto
 deve rimanere come sempre è stato». La conservazione a tutti i
 costi. È quello che vuole la criminalità di qui. E sembra paradossale
che invece la conservazione delle leggi fosse stato il traguardo della
 giustizia a cui aveva portato l’ambizione dei coloni locresi
 ingiustamente espulsi dalla madrepatria. La legislazione di Zaleuco
 di Locri fu sempre ricordata per la sua severità. E per lo spietato
 atteggiamento nei confronti di chiunque avesse tentato di mutare da
 quella retta via. Era questo il senso di una delle più famose fra le
 leggi di Zaleuco. Prevedeva per chi volesse istituire una novità
 legislativa di avanzare la proposta con un cappio attorno al collo. Se
 la proposta veniva accettata, se ne tornava a casa tranquillo.
 Altrimenti il cappio veniva tirato. Ma, commentava l’ateniese
 Demostene più di due secoli dopo: «Era una città ben governata.
 (…) Si preservavano le antiche istituzioni e non si legiferava per
 favorire i desideri e i sotterfugi dei trasgressori». Il contrario,
 insomma, di quel che sarebbe avvenuto nel Novecento.

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