Sulla Transmongolica - Mauro Buffa

SINTESI DEL LIBRO:
 Il volo da Verona per Mosca partirà in orario. Durante lattesa mando unultima
 email a casa. Nelle prossime settimane non potrò più farlo dal mio smartphone,
 per via dei costi. «Dallestero il collegamento internet è carissimo. Le prosciuga il
 conto» mi ha detto la commessa, vendendomi quel gioiello della tecnologia più
 avanzata disponibile sul mercato. «Nessun problema invece per gli sms, sono un
 po’ più cari, ma non troppo». In qualche modo riuscirò a comunicare, almeno
 f
 inché starò in Russia o quando arriverò in Cina. In Mongolia chissà.
 Alle quindici e trenta laereo atterra puntualmente allaeroporto
 internazionale di Domodedovo. Lattesa allimmigrazione dura meno del
 previsto. La maggior parte dei passeggeri si mette in fila davanti allo sportello dei
 cittadini delle ex repubbliche sovietiche, lasciando a noi dellUnione Europea
 ampio spazio e tempi ragionevoli. Lautista mandato dallagenzia ci attende con
 un cartello. Il mio nome è scritto con un pennarello rosso. Siamo pronti per
 entrare in Russia. Per i miei due compagni di viaggio, Federico e Claudio, è la
 prima volta. Io ci torno a due anni di distanza dal mio viaggio sulla Transiberiana,
 ma non sono preparato al clima che trovo allesterno. Lo avevo letto sui giornali,
 certamente, ma ora sono immerso nelleccezionale ondata di caldo che soffoca la
 regione di Mosca con temperature oltre i trenta gradi e un alto tasso di umidità.
 Lautista ci accoglie ironicamente: «is is not Russia, this is India!». I giornali
 scrivono che un fenomeno simile era accaduto centotrenta anni prima, quindi
 non a memoria duomo. Tutti pensavano che sarebbe durato poco, ma va avanti
 già da più di una settimana. A causa del clima secco sono scoppiati incendi che la
 protezione civile stenta a fronteggiare. Non ci sono abbastanza bacini idrici per
 fornire lacqua necessaria. Le notizie parlano di alcune decine di vittime e villaggi
 evacuati alle porte di Mosca. Saliamo nellautomezzo dotato di aria condizionata.
 Lappuntamento con il caldo umido è rinviato. Ci vuole unora per arrivare ai
 nostri alloggi nel centro di Mosca. Siamo a pochi passi dal ministero degli Esteri,
uno degli edifici più imponenti di Mosca, fatto erigere da Stalin. Lagenzia ci ha
 sistemati in due appartamenti a distanza di un isolato. Io e Federico prendiamo
 possesso di quello di ulitsa Panfilovsky. Il portone dingresso è dotato di
 combinazione e si apre come una cassaforte. A ogni piano cè la botola per
 limmondizia come nei nostri condomini degli anni Sessanta. Lappartamento è
 al terzo piano. Un ampio atrio, soggiorno con televisore, stanza con letto
 matrimoniale e lettino per il bebè, una cucina abitabile e arredata con mobili
 moderni. Il bagno, invece, è piccolo e, incredibilmente, ha il riscaldamento acceso
 giorno e notte. È come entrare in una sauna. Allinterno dellappartamento cè un
 hotspot wi-fi, con una password si può navigare gratuitamente con il proprio PC e
 anche le telefonate nazionali e internazionali sono gratuite. Ne approfittiamo
 mandando email, sms e facendo telefonate che, a pagamento, non faremmo mai.
 Due giorni dopo quel servizio gratuito ci tornerà utile.
 Dopo esserci sistemati andiamo a piedi fino allArbat. La via degli artisti offre i
 suoi soliti spettacoli di strada. Una suonatrice di cetra diffonde delle note mai
 sentite prima. Due uomini giocano contemporaneamente una partita a scacchi e
 una a dama, attorniati da un piccolo pubblico. Un sosia di Lenin sosta davanti alla
 casa dove visse Puškin e chiacchiera amabilmente con unaristocratica in costume
 settecentesco, probabilmente unimitazione di Caterina la Grande. Proseguiamo
 a piedi e dopo unora arriviamo davanti al teatro Bolšoj. In un ristorante
 allaperto consumiamo la nostra prima cena a Mosca, per poi girovagare a lungo
 nei dintorni del Cremlino. Alluna di notte, davanti alla Biblioteca Lenin, un
 termometro digitale segna trentacinque gradi. Anche la grande statua di
 Dostoevskij, collocata di fronte, sembra sudare.
 Il caldo opprimente non cessa neppure durante la notte. Non riusciamo a
 riposare. Il mattino seguente siamo poco propensi a camminare per le strade
 assolate di Mosca e così decidiamo di andare a visitare la Galleria di Stato
 Tetriakov.
 La metropolitana offre un provvisorio rifugio dalla calura della superficie. Ma
 dobbiamo percorrere ugualmente un lungo tratto a piedi per arrivare a
 destinazione. Le indicazioni della mappa che abbiamo trovato nellappartamento
 non sono chiare o non sappiamo leggerle bene. Sono scritte in caratteri cirillici,
 come tutto quanto a Mosca.
 Kandinskij, Chagall e altri artisti del Novecento sono esposti in un edificio
 dalle volumetrie gigantesche. Alcune installazioni hanno un carattere dissacrante,
come Lenin che pubblicizza la coca-cola. Ma ci sono anche dipinti e filmati
 inneggianti alla vittoria nella grande guerra patriottica. Unampia vetrata
 dellimmenso palazzo dà sulla Moscova e, sulla sua riva, mi lascia sbalordito la
 vista del monumento a Pietro il Grande. Un enorme veliero fa da piedistallo alla
 f
 i
 gura del sovrano riformatore che impugna il timone con una mano e con laltra
 una pergamena. Il monumento è alto novantaquattro metri ed è stato voluto dal
 megalomane sindaco di Mosca, Luzhkov, nel 1997. Tramontati i leader
 comunisti, si vanno a riesumare gli antichi zar.
 Dopo due ore usciamo allaperto. La morsa del caldo non si è allentata.
 Cerchiamo un po’ dombra nel parco sul retro. Non è un parco qualsiasi.
 Disseminate tra gli alberi, lungo i vialetti, in mezzo alle aiuole di erba giallastra
 bruciata dal sole, ci sono delle sculture in gesso e in bronzo di eminenti
 personaggi di epoca sovietica. Un mezzobusto di Stalin e due o tre Brežnev, ma la
 statua che più attira la mia attenzione è quella di Dzeržinskij, il fondatore della
 Čeka, la polizia politica bolscevica. La statua era stata rimossa nei giorni della
 caduta dell’URSS. Sorgeva davanti alla Lubianka, sede del KGB, che il popolo
 chiamava “hotel con vista Siberia”. Sulla statua sono ancora ben visibili gli spruzzi
 di vernice gialla con cui i manifestanti lavevano imbrattata. Ora è di nuovo in
 piedi in questo magazzino a cielo aperto e, seppure non tornerà più in auge, la sua
 memoria sopravvive in qualche modo attraverso ununità délite della polizia
 russa che porta il suo nome.
 Andiamo a pranzare in un fast food della catena Kroska Kartoshka. ualche
 piatto della cucina tradizionale russa sopravvive accanto a patatine fritte e
 hamburger. Allinterno del locale fa freddo, laria condizionata gela il sudore sulla
 pelle, ma ugualmente risulta difficile assaggiare una zuppa calda dopo essere stati
 immersi nel clima torrido di questa estate moscovita.
 uando usciamo è da poco passata luna e il caldo è al culmine. A pochi passi
 scorgiamo lingresso monumentale di Gorkij Park. Con pochi rubli acquistiamo i
 biglietti per entrare. Il parco si estende lungo la Moscova ed è frequentato in
 questo giorno di festa. I bambini sguazzano felici nei giochi acquatici. Noi
 cerchiamo semplicemente un po’ di ombra. Mi siedo sotto un albero con un
 bicchiere di kvass
 1 freddo e lascio trascorrere il tempo pigramente. Claudio e
 Federico dormicchiano sullerba. Nel tardo pomeriggio la calura si attenua, perciò
 lasciamo il parco per andare al convento di Novodevičij. Il convento, patrimonio
 dellumanità, è a pochi passi dalla stazione vicino alla quale sorge lo stadio in cui
2e lo Spartak, due dei quattro club calcistici della
 oggi si gioca il derby tra il CSKA
 capitale.
 3 Sulla linea della metropolitana n. 1, in direzione Sportivnaja, sono
 schierati reparti della polizia che sorvegliano i treni e lafflusso dei tifosi. Tutti
 portano le sciarpe rosse blu e bianche del CSKA. Un piccolo gruppetto di ragazzi,
 tenuto isolato e protetto dalla polizia, indossa le sciarpe bianche e rosse dello
 Spartak. Guardano in silenzio i tifosi avversari che intonano cori e battono le
 mani ritmicamente. Ogni inno o slogan termina con «CSKA, CSKA!». I treni si
 susseguono a breve distanza di tempo, ma oramai trasportano solo tifosi urlanti
 pressati allinterno come pesce in scatola. Sarebbe saggio girare alla larga perché le
 risse nella metropolitana in queste occasioni sono frequenti e pericolose, ma ci
 uniamo ugualmente a loro e scendiamo tutti insieme a Sportivnaja. Allesterno
 attendono gli Omon, le unità speciali antiterrorismo del ministero dellInterno,
 sempre presenti quando lordine pubblico viene minacciato. Ma latmosfera è
 festante e non si avverte tensione. Restiamo un po’ a guardare i tifosi. Ci sono
 anche delle ragazze che ridono e scherzano, agitano le sciarpe e bevono birra. In
 direzione opposta allo stadio sorge il convento. È chiuso, ma anche dallesterno si
 possono ammirare le cupole seicentesche, le torri merlate e laltissimo campanile
 ottagonale. Mi riprometto di tornare il giorno dopo.
 A sera camminiamo per ore, raggiungendo a piedi Kitai Gorod, lo storico
 quartiere dei commercianti di Mosca. Le sue strade notturne senza traffico fanno
 pensare di non essere più nella caotica metropoli, ma nelle antiche vie di altre
 capitali dellest, Praga o Budapest. In un vicolo troviamo un piccolo ristorante
 dalla luce soffusa che un gruppo di studenti francesi rende chiassoso e allegro. I
 miei compagni assaggiano le zuppe russe.
 Tornando sui nostri passi, incontriamo due ragazzi con la sciarpa dello Spartak
 al collo. Chiedo il risultato del derby, mi dicono che hanno perso due a zero.
 Arriviamo davanti allimponente palazzo dei magazzini GUM. Unocchiata
 allinterno della galleria mi basta per constatare quanto già sapevo. Era stato il
 centro commerciale che esponeva il meglio della produzione sovietica, ma ora
 tutti gli spazi sono affittati alle griffe occidentali e tutto è omologato. Pochi passi
 più avanti la Piazza Rossa di notte offre uno spettacolo che appaga la vista e il
 cuore. È illuminata a giorno e quasi deserta. Le mura del Cremlino sembrano
 dipinte ad acquerello.

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